Люстра – это потолочный осветительный прибор, обычно не с одной, а с несколькими лампами, а время от времени с огромным количеством ламп. Обыкновенные люстры на несколько ламп в большинстве случаев подключают через двухклавишный выключатель, в итоге чего можно сделать три различных уровня освещения. В данной статье постараюсь очень тщательно все это расписать. Конечно, для опытнейшего электрика тут навряд ли что-то увлекательное найдется, а вот людям с маленьким опытом, надеюсь, моя статья будет полезной.
Обычно люстра в комнате одна, и размещается она строго по центру – в точке скрещения диагоналей. В большинстве случаев это предугадывают еще на стадии строительства, и в каждой комнате уже проложен провод к люстре. Будем считать, что у нас подходящий провод уже проложен.
Крепление люстры
Итак, провод есть, нужно закрепить люстру. Традиционный вариант люстры имеет сверху особое ушко, которым она надевается на крюк. Но еще есть так именуемые затратные люстры, у каких такового ушка нет, и их нужно укреплять к потолку болтами. Затратные люстры обычно легкие, так как метод их крепления наименее надежный.
С установкой крюка тоже вероятны варианты. В большинстве случаев потолочное перекрытие делается из стандартных железобетонных плит, которые содержат пустоты. Конкретно по одной из этих пустот и прокладывается провод. В то же самое отверстие, из которого выходит провод, и вставляется крюк. В текущее время в магазинах люстр, ну и просто в хозяйственных магазинах, продаются приблизительно такие крюки, как показано на рисунке слева.
Принцип таковой: верхние распорки прижимаются к резьбы, и в таком сложенном виде крюк вставляется в отверстие на потолке. После чего распорки ворачиваются в начальное состояние (обычно для этого у них есть пружина, но и без пружины тоже не неувязка их развернуть) и упираются в бетон изнутри. Для надежности и фиксации снизу затягивается гайка, и при помощи широкой шайбы снаружи и распорок изнутри, крюк накрепко крепится к потолку.
При креплении крюка необходимо двинуть его к краю отверстия так, дабы шайба не придавила провода, они должны перейти свободно вблизи. Такие крюки выпускаются различных размеров, я бы рекомендовал брать потолще для надежности. Для очень тяжеленной люстры я бы не рекомендовал таковой крюк, а сделал бы сам из кусочка арматуры, вставляемой вовнутрь, и толстой металлической проволоки (4 мм и выше), накрепко обвитой вокруг арматуры.
Если потолок древесный, то тут вероятны такие варианты: или крюк ввинчивается в потолок, или проходит его насквозь и закрепляется с помощью гаек и шайб с обеих сторон.
При креплении затратных люстр к бетонному потолку необходимо брать надежные капроновые дюбеля с саморезами, псевдошурупы типа “резвый установка” для такового ответственного дела неприемлемы. Если потолок древесный, необходимо брать шурупы довольно длинноватые, беря во внимание толщину штукатурки, дранки, сетки, шпаклевки и остального покрытия, которое они должны пройти и накрепко войти в основную опору.
Особенный случай – люстра на навесных потолках (поточнее – под навесным потолком). И тут вероятны варианты.
Если люстра довольно легкая (в магазинах даже их выделяют в отдельную категорию как люстры для навесных потолков), то ее можно просто прикрепить к гипсокартону, время от времени даже к пластику. К плитам “армстронг” укреплять нельзя, они очень рыхловатые, ну и к натяжному потолку их также укреплять нельзя. Но их можно прикрепить к железным профилям либо древесным брускам, составляющим каркас потолка. Время от времени для крепления люстры сооружают отдельный каркас – так именуемые закладные конструкции.
Более надежный метод, позволяющий вешать томные люстры, заключается в креплении крюка к основному потолку, а в навесном потолке для этого делается аккуратное отверстие, которое позже будет закрыто колпачком люстры или зашпаклевано:
Каким проводом подключать люстру?
При расчете провода не следует ориентироваться на мощность ламп в люстре. Обычно даже у очень можной люстры (если это не театр, а дом) суммарная мощнось всех ламп менее 600 Вт, а потребляемый ток изредка превосходит 3А). Может показаться, что довольно взять провод сечением 0.5 мм 2 либо даже меньше. Но есть очень весомая причина так не делать. Обычно защитный автомат ставится не на одну люстру, а на больший участок цепи – на всю квартиру либо на часть дома. И провод нужно выбирать в согласовании с номиналом автомата. Если автомат на 10А, берем медный провод более 1 кв. мм, если номинал автомата 16А, берем 1.5 кв. мм. Если мы возьмем провод тоньше, то при каких-то дефектах в люстре провод может сгореть ранее,чем сработает защитный автомат.
Соединения снутри люстры
С креплением как бы разобрались, сейчас будем разбираться с подключением. Традиционный вариант: от 3-х до 6 лампочек на 220 Вольт. Их можно соединить в одну группу все параллельно, а можно поделить на две группы. На теоретическом уровне может быть и большее количество групп, но это очень редчайший случай, и мы его не рассматриваем. Итак, если все лампочки соединить параллельно, то получится одна группа, для управления которой довольно одноклавишного выключателя либо диммера.
Стоит тормознуть на рассредотачивании ламп на две группы. Обычно делают различное количество ламп в группах. Это делается для того, дабы получить три различных уровня освещенности. Если в люстре нечетное количество ламп, то различное количество выходит в любом случае. Если же ламп четыре, то обычно их делят на группы из 3-х ламп и одной. При одинаковых лампах мы, зависимо от включенных кнопок, можем получить три варианта: одна лампа, три лампы и четые лампы. Некоторые предпочитают добиваться различного освещения установкой ламп разной мощности, но это уже дело фантазии и вкуса.
Если же лампочки соединить в две группы, тогда нам будет нужно уже двухклавишный выключатель, а на люстру в таком случае должно приходить как минимум 3 провода: общий – нулевой, и два фазных, с выходов 2-ух кнопок выключателя. Также, в домах с новейшей проводкой, вероятен очередной провод – заземляющий. Просьба не путать его с нулевым проводом и не подключать его никуда, не считая специальной клеммы либо винта на железном корпусе осветительного прибора. Заземляющий провод обычно выделяется броской полосатой раскраской, но не всегда. Если после включения люстры у вас будет выбивать УЗО – это 1-ый признак того, что вы заместо нуля подключили землю. Какой из проводов к какой части патрона подключать – большой различия нет и правилами это не регламентируется. Электрики считают, что безопасней будет, если фазный провод подключать к торцевому контакту, а нулевой к резьбовому.
Современный взор дизайнеров на кухню
Далее действуем так: включаем все кнопки выключателя и при помощи индикаторной отвертки находим фазные провода. Кстати, если у вас отличные сухие древесные полы, и такая же отлично изолирующая подставка либо лестница, индикаторная отвертка может фазу не показать. В данном случае можно испытать коснуться свободной рукою потолка, дабы сделать условия протекания тока через индикатор. Если в выключателе есть неоновая подсветка, то индикатор может показать фазу и при выключенной кнопке, но свечение при всем этом будет наименее колоритное. Если есть сомнения, разберите выключатель и отключите на время подсветку.
Ошибки при подключении
Вероятны разные ошибки при подключении. Для наглядности я приготовил несколько схем с правильным и неверным подключением люстры через выключатель:
Итак, что все-таки выходит, когда мы что-то перепутаем. Инспектировать необходимо на лампах накаливания. На рисунках 5-7 показаны обычные ошибки, которые допускают неопытные электрики при подключении люстр.
Случай 1 – набросок 5: снутри люстры все верно, выключатель подключен верно, но спутаны провода на подключении к люстре. При включенной кнопке 1 и выключенной кнопке 2 будут светиться все лампы, при этом не на полную яркость (светодиодные либо люминесцентные будут вести себя по-другому). При включенных обеих кнопках будут светиться лампы только одной группы (на схеме нижняя). При включенной кнопке 2 и выключенной кнопке 1 также будет светиться только одна, нижняя, группа ламп.
Случай 2-ой. Набросок 6. Спутаны провода на выключателе. Пока не включена кнопка 2, ничего врубаться не будет. При включенной кнопке 2 и отключенной кнопке 1 сияют лампы только одной, нижней по схеме, группы. При включенных обеих кнопках нормально сияют все лампы.
Случай 3-ий. Набросок 7. Некорректно подключена люстра плюс некорректно подключен выключатель. При выключенной кнопке 2, независимо от состояния кнопки 1, ничего не светится. При включенной кнопке 2 и выключенной кнопке 1 сияют все лампы не на полный накал (лампы накаливания). При включенных обеих кнопках светит только одна (верхняя по схеме) группа ламп.
И в доказательство к вышесказанному маленькое видео:
Подключение через диммер
Подключение через диммер обычно проще: лампы собираются все в одну группу, а диммер подключается заместо одноклавишного выключателя. Но это в простом случае, когда применяются лампочки накаливания. Нередко с диммерами полностью приемлемо работают светодиодные лампочки, а вот с люминесцентными “экономками” диммеры лучше вообщем не использовать.
Для знакомых с электроникой привожу типичную схему диммера. Это обыденный симисторный регулятор, “отрезающий” часть синусоиды. Какая это часть – малая либо большая – находится в зависимости от положения переменного резистора VR1. Для любителей – самоделкиных привожу данные деталей схемы: R1 – 4.7К; VR1 – 500К; C1 – 0.1мкФ; D1 – 1N4148/16 В; LED – хоть какой маломощный светодиод; динистор DIAC – DB3; симистор TRIAC – BT136-600E. Допустимая мощность нагрузки для такового регулятора составляет приблизительно до 1 кВт.
Регулирование яркости светодиодных ламп таким методом вызовет противные мигания света. Потому для высококачественного регулирования светодиодных лапм используют диммеры, основанные на другом принципе, а конкретно сетевое напряжение модулируется импульсами частотой в сотки килогерц, а регулируется ширина этих импульсов и пауз между ними. Благодаря этому светодиоды мигают с очень большой частотой, неприметной нашему глазу. В итоге выходит очень плавное и высококачественное регулирование. Но не все светодиодные лампы поддерживают и таковой метод регулирования. Появились в продаже лампы с пометками “регулируемая”, “диммируемая” и т.д. Обычно к таким лампам советуют использовать диммеры такого же производителя и не гарантируют того, что лампы будут работать с другими диммерами. В общем, в этом направлении пока имеет место хаос и отсутствие одного эталона. Будем возлагать, что с течением времени тут наступит прояснение.
Почему выключен свет, а лампочки сияют
Часто бывает, что при выключенном состоянии все либо некоторые лампочки немного сияют либо подмигивают, что в особенности приметно в темноте. С лампами накаливания таковой трудности нет, а вот с люминесцентными либо светодиодными случается. В чем тут дело?
Возьмем “экономку” либо, как ее принято именовать, малогабаритную люминесцентную лампу (КЛЛ). Снутри КЛЛ находится электронная схема, запускающая лампу при включении и поддержания подходящего напряжения во время ее работы. На ее входе имеется выпрямитель и конденсатор. Если в цепи есть какая-либо наводка напряжения либо маленький ток, даже очень слабенький, то этот конденсатор начинает равномерно заряжаться. Когда напряжение на нем достигнет определенного уровня, срабатывает пуск лампы. Но так как тока в цепи недостаточно для поддержания рабочего напряжения, то лампа сразу угасает. И это временами повторяется, и может проявляться или в виде краткосрочных вспышек, или в виде очень мерклого свечения.
Что все-таки касается светодиодных ламп, то тут играет роль их очень низкое энергопотребление и способность светиться даже при очень слабеньком токе. Но и в том, и в другом случае причина одна и та же, и устраняется она этим же самым методом. В большинстве случаев предпосылкой служит подсветка в выключателе. Конкретно она, включенная параллельно кнопке выключателя, пропускает тот маленькой ток, который является источником задачи. Потому решение состоит в том, дабы отключить эту подсветку. Если вас такое решение не устраивает, возьмите конденсатор емкостью порядка 0.1 мкФ, рассчитанный на напряжение 400 В либо выше и подключите его параллельно проблемной группе ламп. Кстати, конденсатор поможет и в случае наводки, не связанной с подсветкой. Таковой же итог вы получите, если одну из ламп в группе поменяйте на лампу накаливания.
